Auf der Suche nach New Yorks schwer fassbarem Hot Dog

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Skippy's auf Staten Island ist eine Reise wert.

Von Nikita Richardson

Meine Schwester hat mir einen TikTok geschickt, in dem der Komiker Matt Bellassai von seiner stundenlangen Reise zu New Yorks letzter Dairy Queen auf Staten Island erzählt, nur um festzustellen, dass sie geschlossen ist. Diese Woche befand ich mich in einer ähnlichen Situation: Ich fuhr an einem Montag nach Staten Island auf der Suche nach dem familiengeführten Skippy's Hot Dog Truck, einer lokalen Legende, die seit 61 Jahren auf dem Hylan Boulevard stationiert ist. Nachdem ich 30 Minuten lang den Block umrundet und mich mit einer Gruppe Einheimischer unterhalten hatte, musste ich mich geschlagen geben.

Und so begann meine Reise nach dem vielleicht schwer zu fassenden Hotdog der Stadt. Besiegt, aber nicht entmutigt, wandte ich mich an einen Lebensmittelreporter aus Staten Island, der ausführlich über den Truck berichtet hatte. Ich habe mich durch Instagram-Beiträge gekümmert. Ich habe gegoogelt und die Reddit-Threads durchgesehen. Nichts. Ich hatte ein Hotdog-förmiges Loch in meinem Herzen, das gefüllt werden musste. Hier sind die Hotdogs, die mich aufgehalten haben, bis ich schließlich Skippy's gefunden habe.

Ich machte mich auf den Weg in die untere Ebene des Chelsea Market, um bei Dickson's Farmstand Meats einen hochgelobten Hot Dog zu essen . Es besteht aus Rind- und Schweinefleisch und wird über Hickory- und Apfelholz geräuchert. Die Wurst ist länger als das Brötchen, was ich immer als gutes Zeichen gegenüber Hot Dogs gewertet habe. Der Hot Dog war bissig und vollmundig und glänzte immer noch unter einer Schicht roher Zwiebeln, Jalapeños und Kewpie-Mayonnaise. Der Dutt könnte Arbeit gebrauchen, aber ich nehme es ihnen nicht übel.

Als ich am nächsten Tag auf Staten Island nach Quellen suchte, stieß ich zufällig auf eine E-Mail über die möglicherweise teuersten Schweine in einer Decke in New York City. Der Übeltäter: der Barraum , ein Power-Lunch-Ableger der Moderne, im Museum of Modern Art. Für 32 US-Dollar – was sogar den berühmten Hot Dog für 29 US-Dollar bei Mischa übertrifft – erhalten Sie zwei mundgerechte Wagyu-Hotdogs, eingebettet in knusprige Kartoffelröllchen und garniert mit Kaviar, Dillöl und Spiegelei-Senf-Sauce. Was Gimmicks angeht, lohnt es sich, vor allem, wenn Sie sich als Schweineliebhaber bezeichnen.

Falls Sie denken, ich hätte hier irgendwie den proletarischen Hot-Dog-Faden verloren, habe ich anschließend einen Stopp beim 110 Jahre alten Fulton Hot Dog King gemacht. in der Innenstadt von Brooklyn. Sein Standard-Hotdog, ein dünnes kleines Ding, ist passabel. Die heiße Wurst ist jedoch herrlich. Der Herr am Grill warnte mich davor, dass es scharf sei, aber es war genau so, wie ich es mag: mit einem schönen, sanften Brennen, das die Nebenhöhlen frei macht und einen nicht zum Weinen bringt.

Trotzdem hatte ich Skippy's im Kopf. Sie können sich also meine Aufregung vorstellen, als eine Antwort von Pamela Silvestri, der Lebensmittelredakteurin von The Staten Island Advance, in meinem Posteingang auftauchte. Und so landete ich an einem Samstagnachmittag auf dem Fahrersitz von Skippy's Hot Dog Truck und plauderte locker mit der Besitzerin und Betreiberin in dritter Generation, Dawn LaVigne, die sagte, sie arbeite in dem Truck, „seit ich es bin 11.“

Bei den Hot Dogs handelt es sich um aus heißem Wasser gezogene Floppy-Sabretts, wie sie bei Lastwagen üblich sind. Aber es sind die Toppings, die schon immer der Anziehungspunkt waren: hausgemachtes Chili und Zwiebeln, Rezepte von Frau LaVignes Großmutter. Eine Kombination aus beidem mit braunem Senf wird Sie auf den richtigen Weg bringen. Das Sahnehäubchen war, den Einheimischen zuzusehen, von denen viele schon seit ihrer Kindheit zum Truck kamen, wie sie mit Frau LaVigne über ihre Familien sprachen – „Man darf das Leben der Menschen teilen“, sagte sie – und sie gleichzeitig darüber aufzogen, ob sie es nimmt Karten. (Das tut sie kategorisch nicht.) Sie taucht auch nicht auf, wenn es regnet oder zu heiß ist, eine Regel, die ich gerne übernehmen würde. Aber ich muss mich einfach mit einem Job zufrieden geben, der mich dafür bezahlt, so viele Hotdogs zu essen.

Diese Woche rezensiert Pete Wells den Potluck Clubauf der Lower East Side, wo die Herangehensweise einer jüngeren Generation an die Chinatown-Küche mit einer Speisekarte verfolgt wird, die auf „klassischen kantonesischen Gerichten wie Reisbrötchen und Topfaufklebern basiert und dann Aromen von außerhalb der Nachbarschaft einbringt“.

Eröffnungen: Blue Bird , eine neue Bar und Bistro mit einem traditionellen Tomatencocktail auf der Speisekarte, ist jetzt in der Third Avenue und 13th Street geöffnet; JJ Johnsons Fast-Casual-Restaurantkette Field Trip hat jetzt einen Standort in Morningside Heights; und dieses Wochenende Shake Shackverkauft gut gefüllte Picknickkörbe mit Veggie-Burgern für 60 US-Dollar.

Christina Morales bietet ein leuchtendes Porträt von Toñita's, einem der letzten puertoricanischen Social Clubs in Williamsburg, Brooklyn, und seine 83-jährige Besitzerin, Maria Antonia Cay.

Priya Krishna berichtet über den Aufstieg von kaum süßem Eis nach neuseeländischer Art , hergestellt aus echten Früchten. Aber seit der Überquerung des Pazifiks haben die Amerikaner alle möglichen zuckerhaltigen Toppings hinzugefügt.

Laut einem Instagram-Post vom Montag ist das Fine-Dining-Restaurant Claude, im East Village, wird vorübergehend zu einer Tagesbäckerei nach dem Verlust seiner vorläufigen Alkohollizenz. (Pete Wells verlieh dem Restaurant im Jahr 2022 drei Sterne.) Am späten Dienstag, nach der Veröffentlichung dieses Artikels, gab Claud auf Instagram bekannt, dass seine vorübergehende Spirituosenlizenz wiederhergestellt worden sei und dass das Restaurant am Sonntag wiedereröffnet werden solle. Claude wird nicht als Bäckerei tätig sein.

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